Очерки осмысленных перемещений в пространстве

Сентябрь в Астрахани - время, по меркам жителя Средней полосы, совершенно летнее: жара, всё цветет и зеленеет, темными вечерами под окном поют цикады. Особое настроение создают многочисленные фонтаны, количество которых, кажется, вполне сопоставимо с аналогичными показателями в славном городе Баку. И вот, "роскошь этого юга" нередко входит в противоречие с щемящим душу запустением красивейших старинных особняков, благородным фасадам которых могли бы позавидовать все интересные волжские города от Саратова до Твери. Астрахань - город контрастов. Почти столичный шик некоторых улиц и кварталов Астрахани соседствует с какой-то затаенной бедностью, которая живет в старых, захламленных двориках - тут же, в самом центре города. Могу себе только представить, как выглядят депрессивные городские окраины, живописная натура которых в свое время была использована А. Германом для съемок фильма "Мой друг Иван Лапшин"... Впрочем, в этом очерке я не собираюсь, как говорится, "обнажать язвы". Для этого я все-таки слишком хорошо погостил в Астрахани: в хорошее время (много солнца) и в хорошем месте (рядом с набережной). Заканчивая вступление, хочу сказать, что в целом город мне очень понравился. И конечно же я хотел бы сюда когда-нибудь вернуться.


ФОТО 1. Есть в Астрахани своя Триумфальная арка. Нынешняя (мраморная, рядом с Варвациевским каналом) была возведена в 2017 г. Она наследует более раннему сооружению, стоявшему непосредственно у пристаней Волги. Та, старая Триумфальная арка была деревянной, - ее строительство было приурочено к визиту в Астрахань в 1871 г. императора Алекандра II. Говорят, что в сильно измененном виде она простояла аж до конца 1980-ых гг. На переднем плане снимка - аллея славы с бюстами великих уроженце земли Астраханской, в числе которых, например, художник Борис Кустодиев, поэты Велимир Хлебников и Василий Тредиаковский.



( Collapse )

Более подробно про советский Петрозаводск в моем журнале можно почитать здесь. В сегодняшнем очерке я просто представлю несколько интересных находок "для общей копилки", - находок, на которые без меня, уверен, мало бы кто обратил внимание. Что до вашего покорного слуги, то пройти мимо такого рода культурных реликтов я просто не мог.


ФОТО 1. Этот снимок я с удовольствием посвящаю "Моби Дику". В Главе LV, в которой иронично рассказывается о "чудовищных изображениях китов", Герман Мелвилл в числе прочего упоминает о "sign-painter`s whales" ("китах с вывесок"): Цитата: "А что можно сказать о китах с вывесок, которых мы видим на улицах над лавками торговцев ворванью? Обычно они представляют собой китовых Ричардов Третьих, обладающих верблюжьими горбами и дикой свирепостью; пожирая на завтрак по три-четыре матросских расстегая (по три-четыре вельбота, набитых моряками)". Этот наивный (и великолепный в своей наивности!) барельеф я нашел на стене типичной "сталинки" 1950-ых гг. (ул. Правды, 10).



( Collapse )

В июле-августе 1867 г. Льюис Кэрролл - тогда уже автор "Алисы в Стране чудес" ("Alice`s Adventures in Wonderland"), но еще не автор "Алисы в Зазеркалье" ("Through the Looking-Glass") - совершил небольшое путешествие  по европейской части Российской империи с посещением Санкт-Петербурга, Москвы, Сергиева Посада, Нижнего Новгорода и Варшавы (на обратном пути). Будем иметь в виду, что у Льюиса Кэрролла тогда еще не было никакой литературной славы (в России его первую "Алису" переведут только в 1879 г.), и вообще все его знали как Чарльза Доджсона - профессора математики Оксфордского университета и, по совместительству, диакона Англиканской церкви. Последнее обстоятельство как раз и предопределило его далеко не самостоятельную поездку в Россию. Это был дипломатический проект епископа Оксфордского Сэмюэля Уилберфорса, направленный на установление доверительных отношений между Церковью Англии и Греко-Российской Церковью. На правах священника миссию возглавлял Генри Лиддон - друг и коллега Льюиса Кэрролла. Лиддон, кажется, не оставил никаких воспоминаний об этой не особенно удачной - с точки зрения церковной дипломатии - поездке, зато Льюис Кэрролл вел путевые заметки, которые были опубликованы уже после смерти писателя под названием "Дневник путешествия в Россию в 1867 г." ("Journal of a Tour in Russia in 1867"). Ниже я разместил небольшой отрывок из этого замечательного текста со своими скромными комментариями.

( Collapse )

Был уже у меня очерк про "железнодорожные гравюры". Думал, что не вернусь к этой теме, однако на днях еще раз побывал на втором этаже Ярославского вокзала, - а там выставка-то по-прежнему идет! Т.е. по заявленным срокам (02.10.2017 - 01.02.2018) уже должна была бы давно закончиться, но теперь, видно, станет неотъемлемой частью местного интерьера. Что не так уж и плохо: разночинный народ, как я посмотрел, ходит, разглядывает, просвещается... Что до меня, то я просто использовал возможность сфотографировать еще несколько гравюр.


ФОТО 1. "Две минуты остановки". Гравировал А.И. Зубчанинов по рисунку Н.Д. Дмитриева-Оренбургского. Из журнала "Всемирная иллюстрация", СПб.,1879. Эта гравюра с первого взгляда воспринимается как потенциально "кинематографическая". Легко представить себе ЧБ-фильм, одна из сцен которого - интермедия с остановкой поезда. Камера перемещается из салонов состава в открытое пространство "междупутья", а там, понимаешь, жизнь, как она есть... Ну, это взгляд in retrospect, а если подходить сугубо исторически, то гравюра "Две минуты остановки" конечно же воспроизводит эстетику живописи "передвижников" с их пафосом социальной критики.



( Collapse )

В 1806 г. Баку вошел в состав Российской империи, а в 1859 г. - после того, как от землетрясения пострадала древняя Шемаха, - город стал центром Бакинской губернии. Изменение административного статуса предшествовало более радикальным - финансово-экономическим - изменениям в судьбах этого места: в 1870-ых гг. на Апшеронском полуострове разразился грандиозный нефтяной бум, после которого Баку навсегда перестал быть просто экзотическим восточным городом, каким его знали, например, по картинам А.П. Боголюбова. Теперь это был город с европейской архитектурой, в котором жили одни из самых богатых подданных Российской империи. О пред-революционном Баку с его бытом и нравами есть два хороших беллетристических произведения: роман загадочного Курбана Саида "Али и Нино" (1937), а также "фандоринский" детектив от популярнейшего Б. Акунина "Черный город" (2012). Не претендуя на лавры означенных авторов, своим фото-очерком я просто внесу скромную лепту в интереснейшую, на мой взгляд, тему губернского города Баку.

Да, чуть не забыл: чтобы правильно ориентироваться в воображаемом городском пространстве, нужно иметь в виду, что до бурных событий 1917-1920 гг. улицы Баку носили названия отличные как от советских, так и от современных азебайджанских: улица Истиглалият (Istiqlaliyyət küçəsi) называлась Николаевской, улица Тагиева (Tağıyev küçəsi) - Горчаковской, улица Ализаде (Əlizədə küçəsi) - Барятинской, улица Низами (Nizami küçəsi) - Губернской, улица Расулзаде (Rəsulzadə küçəsi) - Ольгинской, улица Алиярбекова (Əliyarbəyov küçəsi) - Милютинской, и т.д.


ФОТО 1. Скульптуры гарпий украшают довольно заметное здание, находящееся в восточной части Площади фонтанов (Fəvvarələr meydanı) - на улице Нигяр Рафибейли (Nigar Rəfibəyli küçəsi). Это - дом Тумаева (в советское время - Книжный пассаж). Здание было построено в 1893 г. по заказу бакинского миллионера Сергея Тумаева.



( Collapse )

По традиции, поискал и нашел-таки в своем фотоматериале за уходящий год позитивный символ, в котором, при желании, можно найти залог богатства, успеха, красоты и всего прочего в таком духе. Во всяком случае, мне этот разноцветный павлин (из мозаики на тему путешествия Афанасия Никитина в Индию) нравится больше, чем пресловутый красный огненный петух.



Итак, поздравляю всех, кто заглядывает на мою страничку в ЖЖ, с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Желаю вам, чтобы каждый из предстоящих, согласно календарю, 365 дней сопровождался хотя бы маленькой радостью - маленькой победой позитива над негативом. Как при проявке фотопленки! Если всё будет именно так, то у меня почти нет сомнений в том, что в 2017 году у вас реализуется большинство из того, что вы запланировали, и даже немного из того, что вы еще только собирались запланировать. Еще раз с НАСТУПАЮЩИМ!

( Collapse )

Когда говорят о советском периоде истории Кёнигсберга-Калининграда, то обычно проводят аналогию между культурным "разрывом" 1945 г. и тем, что произошел в 1255 г., - когда с приходом немцев-тевтонцев закончился прусско-самбийский период истории данного места. С этим тезисом можно согласиться, но с одной важной оговоркой: коренное прусское население, хотя и подверглось военному завоеванию и насильственной христианизации, однако никуда с территории автохтонного проживания крестоносцами не выселялось. На протяжении столетий шел процесс ассимиляции, - так что можно достоверно утверждать, что депортированные в 1947-1948 г. из Калининградской области немцы, были потомками в том числе и древних пруссов. С установлением советской власти из города не просто исчезло немецкое население - исчезли носители традиций и преданий, уходящих корнями еще в до-немецкий период. Выходцы из центральной России и БССР, заселившие всю Калининградскую область, полностью изменили культурный слой бывшей Восточной Пруссии. Таким образом, вернуть название Кёнигсберг кажется проблематичным уже потому, что нет в современном Калининграде людей с соответствующей культурной памятью, - нет людей, которые будут возрождать приходскую жизнь лютеранских кирх или же немецкие бюргерские традиции.

После 1991 г. в Калининграде живут те же люди, что и раньше, но советское наследие здесь теперь в пору защищать точно так же, как в советское время активисты-краеведы ратовали за сохранение того, что осталось от немцев. Советские реликты мне интересны хотя бы уже потому, что с этим пластом истории у граждан РФ прямая культурная связь. Не скажу, что я собрал хоть сколько-нибудь исчерпывающую подборку, - скорее, подготовил задел на будущее, - но без этого материала образ Калининграда совершенно точно не будет полным.


ФОТО 1. Памятник посвящен собирательному образу Калининградского рыбака. Стоит рядом со зданием Морского рыбопромышленного колледжа (см. запись "Калининград. Кёнигсбергская старина"). Копии этого памятника можно встретить по всей Калининградской области.



( Collapse )

Культурно-исторический феномен Коложской церкви представляется мне явлением того же порядка, что и феномен Западной Стены на Храмовой горе в Иерусалиме... С моей стороны тут нет никакой спекуляции на тему "сакральных мест", - я просто обращаю внимание читателя на аномалии истории: подобно тому, как культурно-исторический ландшафт древнего Иерусалима изменился до неузнаваемости после появления ислама, и лишь чудом сохранившиеся остатки Второго Храма в виде Западной Стены напоминали о некогда господствовавшей здесь религии пророка Моисея; так и в католическом Гродно к эпохе Брестской унии (1596 г.) почти не осталось следов древнерусского православия, и только полуразрушенная Коложская (Борисоглебская) церковь упрямо свидетельствовала о том, что была у этого места и другая история...

ФОТО 1. Вид на Коложскую церковь. Внизу - русло реки Неман. Отсюда можно разглядеть вдалеке Старый мост.



( Collapse )

До Национального парка "Смольный" я все-таки в этот раз не добрался. Так же как и до Мордовского заповедника имени П.Г. Смидовича. Для этого вида путешествия, - как мне это теперь представляется, - нужна отдельная программа: с соответствующей экипировкой, с грамотным планированием перемещений по региону. В общем, если заниматься экотуризмом, то нужно подходить к этому делу серьезно...

Тем не менее, по установившейся в этом журнале традиции, - в день своего рождения воздавать хвалу лесу - я просто обязан представить что-то новое на эту тему. Хотя я и не побывал в настоящих лесных массивах Мордовии, тем не менее, западные окраины Саранска буквально утопают в "зеленых поясах". Т.н. парк Ленинского района запомнился мне опушкой дубовой рощицы, которую вы видите на фотографии...

Для предков жителей Республики Мордовия священная роща (эрз. "ознома вирь") заменяла рукотворный храм. Сюда приходили они общаться с богами. А для нас - современных людей - уже то будет замечательно, если в таком месте удастся по-настоящему пообщаться с самим собой. Из соображений внутренней экологии...

P.S.
Фото сделано 01.09.15.

Проспект Красной Армии (бывшая Переяславская улица) - это центральная магистраль Сергиева Посада. Здесь самые красивые здания, самые дорогие магазины, самые модные рестораны и кафе... Однако сегодня у меня другие цели, - поэтому я просто перейду по "зебре" на противоположную от Лавры сторону и углублюсь в старые кварталы с частными домами. Впрочем, мимо одной помпезной для своего времени постройки я конечно же не пройду мимо.

ФОТО 1. Проспект Красной Армии, 140. Визитной карточкой любого провинциального города может служить его гостиница (действующая или бывшая). Это трехэтажное дугообразное здание - Новая Лаврская гостиница, построенная в 1864 году. Стало быть, ему уже 150 лет. До Революции на первом этаже размещались торговые ряды, трактиры, булочная и фотоателье А.П. Платонова (в моем семейном архиве сохранилось одно фото "платоновского" производства). Второй и третий этажи были полностью оборудованы под гостиничные номера.



( Collapse )