Очерки осмысленных перемещений в пространстве

Сколько раз бывал в Ярославле, никогда не случалось такого, чтобы я не прошел под аркой Знаменской (Власьевской) башни. Это какой-то ритуал. Однажды мне показалось интересным узнать, сохранились ли фотографии этого места, скажем, столетней давности. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что Знаменская башня и ее окрестности, - как с о стороны Комсомольской, так и со стороны Первомайской улицы, - это едва ли не самое "зафотографированное" место в центре Ярославля начала прошлого века. Появился хороший повод совершить фотопутешествие во времени...

Знаменская башня в самом начале XX в. Вид со стороны нынешней Комсомольской улицы, которая тогда называлась Большой линией. Обратите внимание на электрические столбы, а еще на бодро вышагивающего городового в папахе. Справа - дошедший до нас бывший дом Салтыкова (ул. Комсомольская, 3). Здание слева - там, где "ренсковый погреб Лобанова" - до нас не дошло. Когда-то лобановский винный магазин был всего-лишь частью огромного комплекса гостиницы Р.И. Кокуёва, примыкавшей к Знаменской башне с северной стороны. Про "Кокуёвку" еще расскажу. Здесь только отмечу, что переименованная при СССР в гостиницу "Центральная", она просуществовала аккурат до начала 1990-ых, когда была разобрана из-за аварийного состояния. С тех пор Знаменская башня полностью "обнажена" со стороны площади Волкова.


( Collapse )

В предыдущем очерке я упоминал т.н. Тобольский острог, в пересыльной тюрьме которого в январе 1850 г. содержался Ф.М. Достоевский. Чтобы ни у кого не возникло путаницы в голове, проведу краткий ликбез на тему истории сибирской ссылки. Начнем с того, что острог как особая форма пограничного укрепления сложился в общих чертах при освоении северного Урала и западной Сибири во второй половине XVI в. и первоначально не имел прямого отношения к практике содержания ссыльных. Так были основаны Тюменский (1586), Тобольский (1587) и Пелымский (1592) остроги. Вот как раз с последнего из упомянутых мест (Пелым населялся ссыльными из Углича!) берет свое начало понимание острога еще и как изолированного места ссылки. Причем последнее значение в XVIII в. уже частично вытесняет первоначальное. Например, Тобольский острог довольно быстро стал полноценным городом Тобольском, однако вплоть до середины XIX в. внутри него находилась огороженная территория с заключенными, которая носила то же самое название - Тобольский острог. В 1819-1845 гг. пенитенциарное ведомство Российской империи формирует систему этапных тюрем. Одним из следствий этой реформы была реорганизация старых острогов в тюремные замки. Тобольский тюремный замок, построенный в северо-западной части кремля, был официально открыт в 1855 г. В рунете иногда можно встретить ошибочную информацию о том, что в этом замке содержался Ф.М. Достоевкий. Это не так. Великий русский писатель "сидел" в Тобольском остроге.


ФОТО 1. Общая камера советского времени. При СССР Тобольский тюремный замок некоторое время сохранял свой прежний смешанный статус пересыльной тюрьмы и места постоянного заключения. Позднее он приобрел грозное наименование спецтюрьмы СТ-2, которая просуществовала вплоть до 1989 г.



( Collapse )

Адам Олеарий (1599-1671) - путешественник и географ, магистр философии Лейпцигского университета. Трижды посещал Московское царство в качестве секретаря посольства от герцогства Голштинского. В 1636-1639 гг. он участвовал в большой дипломатической поездке из Москвы в Исфахан, по возвращении из которой издал подробнейшее "Описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию". Эта книга до сих пор является уникальным по своему охвату источником о России времен царя Михаила Федоровича. Однако в рамках данного очерка меня интересуют лишь отдельные фрагменты, связанные с пребыванием Адама Олеария в Астрахани, где он был проездом на пути в Персию в сентябре 1636 г. (в июле 1638 г. опять же через Астрахань он будет возвращаться в Москву.).

( Collapse )

Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) - более известный массовому читателю как автор "Истории Государства Российского" - в 1792 г. издал сочинение, которое, наряду с радищевским "Путешествием из Петербурга в Москву", положило начало большой русской прозе. "Письма русского путешественника", - разумеется, о них и пойдет сейчас речь - это "травелог" просвещенного человека, ездящего в свое удовольствие по большим и малым городам Европы. Самым уместным сравнением тут был бы grand tour молодых английских аристократов, которые после университетского образования совершали продолжительную поездку по континенту, как говорится, для довершения образования. В том, что для 23-летнего Карамзина путешествие носило еще и образовательный характер, мы можем убедиться хотя бы на эпизоде с посещением Кёнигсберга, где автор ухитрился встретиться с самим Иммануилом Кантом!.. Итак, без лишних слов познакомимся с несколькими фрагментами записи от 17 июня 1789 г.

( Collapse )

Ярославское левобережье (Заволжский район) не особенно богато достопримечательностями, и все-таки есть там одно место, историко-культурное значение которого частично компенсирует обозначенный "вакуум". Как следует уже из названия очерка, я буду рассказывать о знаменитом Толгском монастыре. Рассказ будет проиллюстрирован фотографиями, сделанными мной во время поездки туда под занавес уже ушедшего 2018 г.

История возникновения Толгского монастыря тесно связана с историей культа Толгской иконы Божьей матери. Благочестивая легенда гласит, что в 1314 г. епископ Ростовский Прохор, совершая пастырское путешествие по Волге, остановился на ночлег в месте недалеко от Ярославля, где в полночь стал свиделем появления странного "огненного столпа" на противоположной стороне великой русской реки. Утром, переправившись на левый берег Волги, он обнаружил в лесной чаще икону Богоматери с Младенцем, которая впоследствии и была названа Толгской - по имени речки Толги, протекавшей поблизости. На этом епископ не остановился, - движимый пламенной верой, он в тот же день заложил на месте чудесной находки храм, которому надлежало послужить центром будущей монашеской обители. Несмотря на свое относительно отдаленное местоположение, это место имело широкую известность в русском православном мире. История знает имена трех российских правителей, посетивших в свое время Толгский монастырь: Иван Грозный - в 1553 г., Екатерина II - в 1763 г. и Николай II - в 1913 г.


ФОТО 1. Общий вид Свято-Введенского Толгского монастыря. Изначально монастырь был мужским, однако после возрождения в 1987 г. стал женской монашеской обителью. Пятиглавая церковь - это Введенский собор. При ней - Колокольня. Справа (за шпилем башни) - церковь Спаса Нерукотворного.



( Collapse )

Официальных смотровых площадок в Воронеже не существует! Была когда-то, и очень достойная - на крыше 25-этажного "Центра Галереи Чижова" (ул. Кольцовская, 35а), - но теперь, говорят, туда не пускают. В отсутствие официальных пришлось искать т.с. "неофициальные" смотровые площадки. В моем случае это не составило особого труда, так как ваш покорный слуга предусмотрительно снял себе временное жилье в 19-этажной махине ЖК "Атлант" (ул. Средне-Московская, 62а). Потом, прогуливаясь по центру Воронежа, нашел я еще одну интересную точку для фотографий bird`s eye view. Однако обо всем по порядку...


ФОТО 1. 19-й этаж жилого здания - это примерно 60-метровая высота над уровнем города. Фотографирую в северном направлении. Что здесь есть интересного из достопримечательностей? Прямо под ногами, чуть справа - корпуса Воронежской кондитерской фабрики (ул. Кольцовская, 40). На линии горизонта, тоже в правой части снимка - "стекляшка" отеля "Воронеж Марриотт" (пр-т Революции, 38)...


( Collapse )

Поселок Марциальные Воды, находящийся в 40 км от Петрозаводска, принято позиционировать для туристов как "первый русский курорт". В настоящее время там и вправду функционирует одноименный санаторий, профилактическое лечение в котором происходит, главным образом, через употребление местной марциальной воды, содержащей большое количество железа. История Марциальных Вод ("марциальный" - от имени бога Марса, связанного с железом) восходит ко временам Петра I, который облюбовал это место для лечения своих внутренних недугов, посещал его четырежды (в январе-феврале 1719, марте 1720 , в феврале 1722 и в феврале-марте 1724 г.). После смерти Петра царский курорт, носивший названия Дворцы, а также Дворецкий рудник (здесь добывали железо для Петровского, а позже Александровского завода) быстро пришел в негодность и запустение. Однако еще Н.Я. Озерецковский, побывавший здесь в 1785 г., застал в наличии два из трех деревянных "дворцов" петровского времени. Застал он, разумеется, и церковь св. апостола Петра, при освящении которой в 1722 г. присутствовал первый российский император. Благодаря работе послевоенного поколения советских музейщиков и реставраторов, эта постройка - со всеми ее реликвиями начала XVIII в. - дошла до нас практически в первоначальном своем виде.


ФОТО 1. Церковь св. апостола Петра (именно Петра, а не Петра и Павла - как в Петрозаводске) возвышается над шоссе при въезде в Марциальные Воды.



( Collapse )

Как известно, щедрая природы Карелии дарит окружающему ее миру два своих главных достояния: мраморовидную древесину карельской березы и черный камень шунгит - естественный очиститель воды. Однако производятся ли в Карелии какие-то специфически местные съедобные продукты? Строго говоря, таковых нет; однако в некоторых специализированных магазинах Петрозаводска можно купить иван-чаи, изготовленные на основе сырья местного сбора, а также сыры из местного же молока.


ФОТО 1. Беломорский район - один из самых северных в Республике Карелия, как раз на границе с северным полярным кругом. Вот в тех-то, стало быть, суровых местах и "собиралась вручную" трава, известная в научном мире как Chamerion (лат.). Мне вспомнилось рекламное позиционирование краснодарского чая как "самого северного в мире". По логике вещей, данный продукт на снимке следует представлять как "самый северный иван-чай в мире", - его происхождение даже более северное, чем иван-чай, который я покупал в Архангельске. Что еще интересно, этот иван-чай от ИП Ушков А.А. (г. Петрозаводск) гранулированный! На качество вкуса в худшую сторону это никак не влияет: характерные для иван-чая древесные нотки, может быть, чуть более резко выраженные.



( Collapse )

Я уже писал о том, что на Сицилии есть два центра производства художественной керамики: Санто-Стефано-ди-Камастра и Шакка. Оценить "царство керамики" в первом из двух городов у меня не было возможности, зато в Шакке мне в полной мере удалось прикоснуться к миру прекрасного.


ФОТО 1. Персонажи сицилийского фольклора. Настоящие скульптурные портреты! Обратите внимание на ювелирную работу со складками головных уборов.



( Collapse )

Итак, я продолжил восхождение наверх, пока не достиг вершины La Rocca - места, где находятся остатки цитадели, построенной при Рожере II (1095-1154). Историки установили факт, что фортификационные работы велись здесь и при его знаменитом внуке  - Фридрихе II Гогенштауфене (1194-1250). В общем, можно не сомневаться, что оба монарха поднимались на эту гору и бродили вдоль каменных стен, вдоль которых предстояло побродить и мне.


ФОТО 1. Внутри самой крепости есть более высокие и более низкие участки ландшафта; однако точка, из которой сделан данный снимок является объективно самой высокой на La Rocca. Примерно 270 м. над уровнем моря.



( Collapse )